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Dim Mar 16, 2014 8:21 pm
Ergonomie 101 - Le manche
III- Ce qu'on prend pour acquis peut réserver bien des déceptions : le manche !
Tout d'abord, il importe de noter que tous les manches, et je ne parle pas ici de côté touche, mais bien du dos, tous les manches donc n'ont pas la même forme. Il suffit d'y porter attention lorsqu'on prend la guitare en main. Ainsi, Martin fut longtemps reconnue pour les dos en «V», qui permettent plus aisément de fretter la basse avec le pouce. Les autres manches ressemblent davantage à une portion de cercle plus ou moins grande, allant quasi du «C» (demi-cercle) au croissant de lune, comme chez Taylor ( ou la gratte électrique). La grosseur de votre main devrait donc trouver «chaussure à son pied». Il tombe sous le sens qu'un manche trop gros ou trop large sera inconfortable et il sera difficile d'y bien fretter les cordes, tout comme il peut en résulter des buzz et étouffements de cordes inappropriés. À l'opposé un manche trop étroit rend difficile de fretter une corde sans toucher les cordes voisines, d'ou encore des étouffements de cordes et buzz indésirables.
Du côté de la touche, si la touche d'une guitare classique est habituellement plane, celle des guitare acoustiques folk présente habituellement un léger rayon de courbure, ce qui, en particulier, facilite les barrés, mais aussi une certaine sélectivité en «strumming».
J'écrivais que, en position assise, poser la guitare sur l'une ou l'autre cuisse est question de goût personnel. Ça n'est pas rigoureusement exact. La guitare classique conventionnelle compte 12 cases hors caisse. La guitare folk comptait aussi originalement 12 cases hors caisse. Par contre, on a allongé à 14 cases hors caisses (Martin OM-28, 1929), afin de pouvoir accéder par delà l'octave (12è fret).
On comprend que la posture du guitariste classique, la guitare reposant sur la cuisse côté manche, celui-ci à 45 degrés, la première case se retrouve plus près du corps que si le même guitariste utilise un instrument qui compte 14 cases hors caisse, le manche étant plutôt à l'horizontale. Il faut savoir ici qu'il importe, pour la musculature des épaules, que les coudes demeurent le plus près possible du corps, sinon, la fatigue et ultimement les blessures (tendinites) seront le prix à payer.
Quand on parle du manche, le premier élément généralement considéré tient à la hauteur des cordes. Il faut d'abord préciser qu'il semble y avoir deux écoles quant à la rectitude du manche de guitare : soit on le préfère absolument droit, soit on le préfère avec une légère courbe, ce qui a au final, question jeu, revêt dans l'ensemble peu d'importance.
Donc, la hauteur des cordes. Il y a deux raisons de s'y intéresser, mais elles sont inter reliées : une touche trop haute rend le jeu difficile, tandis qu'une touche trop basse ne laisse pas assez d'espace aux cordes pour vibrer, d'où les «buzz». Il y a donc un compromis à faire selon la tension des cordes, heureusement, des cordes plus tendues nécessitent généralement moins d'espace pour vibrer et vice versa. Ainsi une guitare classique peut tolérer une touche plus haute qu'une guitare folk. Il ne faut surtout pas hésiter à en faire la remarque à l'achat : j'ai personnellement fait ajuster des guitares neuves haut de gamme (Taylor 516, Martin D-35) !!! Chez Martin, en particulier, la touche livrée permet d'emblée le style «slide», ce dont s'accorde mal le «fingerstyle». Chez Taylor, c'est généralement le contraire, quoique...
Un autre facteur généralement peu connu est la hauteur (et la grosseur) des barrette («fret») : plus elles sont basses, moins on est conscient de la force minimale nécessaire pour bien «fretter» les cordes car on les appuie non seulement sur les frets, mais aussi sur la touche. On a donc tendance à trop appuyer et ce serrage intempestif et inutile contre le manche générera un surplus de tension musculaire, donc de fatigue, en plus de participer à un usage prématuré des dites barrettes. Par ailleurs, si en vieillissant les articulations de vos doigts avaient tendance à grossir, des frets plus grosses seraient utiles dans l'utilisation des barrés : je parle ici d'expérience !
J'ai mentionné l'existence des guitares classiques ¾ et des parlor folk. On comprend qu'en raccourcissant des guitares qui comptent toujours 12 cases hors caisse, il a fallu raccourcir proportionnellement les cases. Comment est-ce possible ? Tout simplement en réduisant la tension sur les cordes, exactement comme vous le faites en accordant une guitare, ou en modifiant l'accordage. Ce qui nous amène à une autre considération : un manche plus long utilise des cordes supportant une plus grande tension. Ainsi les D, destinées au «strumming» (pic, mediator) à 14 cases hors caisse utilisent généralement des cordes dont la plus petite a un diamètre de 0,013" (13 milièmes de pouce, désolé, c'est international, le marché des cordes étant apparemment majoritairement américain !). Les OM à 12 cases hors caisses utiliseront plus volontiers des 0,011". Soit dit en passant, il semble y avoir un mouvement de retour aux manches à 12 cases hors caisse, le pan coupé (cut away) permettant l'accès aux 13è et 14è cases et davantage.
Mais l'élément important à considérer concernant la longueur du manche est la largeur des cases ou l'espacements des «frets». Idéalement, vous devriez être capable de placer de façon relativement confortable l'index, dans la première case et l'auriculaire en 4è case. Avec la pratique, on doit pouvoir se rendre en 5è case.
Un autre élément important concerne l'espacement des cordes. Comme pour la grosseur du manche, le choix sera dicté par la grosseur de vos mais... et de vos doigts, mais aussi par le style de jeu : en fingerstyle, on veut que l'écart entre les cordes soit relativement grand, en picking, on l'espère plus mince. Cette mesure est rarement mentionnée. On réfère plutôt à la largeur du sillet de tête («nut») , et parfois celui du pont («bridge»). Cette mesure est relativement (i.e. pas toujours ! ) proportionnelle à l'espacement des cordes.
Pour ce qui concerne le sillet de tête, en guitare classique, le standard est de 2 po. ; en folk, on trouve principalement 1 5/8", 1 11/16" et 1 3/4". Comme j'ai des mains et des doigts de grosseur moyenne (même si pour les pics pour le pouce et les doigts je dois prendre large !) , 1 3/4" me va relativement bien pour le fingestyle. Je l'ai découvert par essais et erreurs ! Je regrette encore la magnifique Dobro Hound Dog... à 1 5/8". Sur classique à 2", c'est ma limite !
La largeur du sillet de pont, dont on ne parle presque jamais, dicte la progression de l'écartement des cordes de la tête vers le haut du manche, ce qui pourrait avoir de l'importance si le haut du manche vous attire et aussi selon que vous jouez en picking ou fingerstyle. Mais pourquoi les cordes sont-elles plus écartées ves le haut du manche ? Probablement parce que l'amplitude de leurs vibrations y est plus grande à ce niveau, ce qui demande plus d'espace entre les cordes. Quoi qu'il en soit, vous devriez choisir, vis-à-vis la caisse, un écartement des cordes qui sied à votre jeu : cordes raprochées pour le picking, écartement plus large pour le fingerstyles. Si vous jouez dans les deux styles, soit vous faite un compromis, soit vous achetez deux grattes...
Dans le doute, il est préférable de prendre plus large : votre luthier préféré pourrait changer les sillets pour rapprocher légèrement les cordes (pour un peu plus de 100$ par sillet). À la limite, si vous êtes habiles de vos mains et en vous procurant un jeu de lime à sillet, vous pourriez le faire vous-même.
Le cou
On a vu que la guitare folk avait été allongée à 14 cases hors caisse afin de permettre l'accès par-delà l'octave, soit 13è et 14è cases. Une autre innovation fût le pan coupé («cutaway»), lequel permet le même accès sans avoir à allonger le manche à 14 cases hors caisse.
Par contre, élément négligé, la forme du col de jonction entre la caisse et le manche importe tout autant dans l'ergonomie de cet accès. Il faut donc en faire l'essai si le jeu en haut du manche vous appelle !
En conclusion, prévoir acheter une guitare est en principe un investissement pour la vie : à moins de jouir d'une chance incroyable ou de tomber sur un vendeur d'une rare compétence, il faut donc s'attendre à passer plus d'une heure en boutique ! Il ne faut pas hésiter à questionner, discuter et essayer de jouer toutes les pièces qu'on voudra. Et surtout, il ne faut pas se gêner de faire corriger la hauteur de touche, ce que toute bonne boutique devrait se faire un plaisir d'offrir.
P.S. J'ajouterai prochainement en addendum des notions générales d'ergonomie adaptées au joueur de guitare.
Tout d'abord, il importe de noter que tous les manches, et je ne parle pas ici de côté touche, mais bien du dos, tous les manches donc n'ont pas la même forme. Il suffit d'y porter attention lorsqu'on prend la guitare en main. Ainsi, Martin fut longtemps reconnue pour les dos en «V», qui permettent plus aisément de fretter la basse avec le pouce. Les autres manches ressemblent davantage à une portion de cercle plus ou moins grande, allant quasi du «C» (demi-cercle) au croissant de lune, comme chez Taylor ( ou la gratte électrique). La grosseur de votre main devrait donc trouver «chaussure à son pied». Il tombe sous le sens qu'un manche trop gros ou trop large sera inconfortable et il sera difficile d'y bien fretter les cordes, tout comme il peut en résulter des buzz et étouffements de cordes inappropriés. À l'opposé un manche trop étroit rend difficile de fretter une corde sans toucher les cordes voisines, d'ou encore des étouffements de cordes et buzz indésirables.
Du côté de la touche, si la touche d'une guitare classique est habituellement plane, celle des guitare acoustiques folk présente habituellement un léger rayon de courbure, ce qui, en particulier, facilite les barrés, mais aussi une certaine sélectivité en «strumming».
J'écrivais que, en position assise, poser la guitare sur l'une ou l'autre cuisse est question de goût personnel. Ça n'est pas rigoureusement exact. La guitare classique conventionnelle compte 12 cases hors caisse. La guitare folk comptait aussi originalement 12 cases hors caisse. Par contre, on a allongé à 14 cases hors caisses (Martin OM-28, 1929), afin de pouvoir accéder par delà l'octave (12è fret).
On comprend que la posture du guitariste classique, la guitare reposant sur la cuisse côté manche, celui-ci à 45 degrés, la première case se retrouve plus près du corps que si le même guitariste utilise un instrument qui compte 14 cases hors caisse, le manche étant plutôt à l'horizontale. Il faut savoir ici qu'il importe, pour la musculature des épaules, que les coudes demeurent le plus près possible du corps, sinon, la fatigue et ultimement les blessures (tendinites) seront le prix à payer.
Quand on parle du manche, le premier élément généralement considéré tient à la hauteur des cordes. Il faut d'abord préciser qu'il semble y avoir deux écoles quant à la rectitude du manche de guitare : soit on le préfère absolument droit, soit on le préfère avec une légère courbe, ce qui a au final, question jeu, revêt dans l'ensemble peu d'importance.
Donc, la hauteur des cordes. Il y a deux raisons de s'y intéresser, mais elles sont inter reliées : une touche trop haute rend le jeu difficile, tandis qu'une touche trop basse ne laisse pas assez d'espace aux cordes pour vibrer, d'où les «buzz». Il y a donc un compromis à faire selon la tension des cordes, heureusement, des cordes plus tendues nécessitent généralement moins d'espace pour vibrer et vice versa. Ainsi une guitare classique peut tolérer une touche plus haute qu'une guitare folk. Il ne faut surtout pas hésiter à en faire la remarque à l'achat : j'ai personnellement fait ajuster des guitares neuves haut de gamme (Taylor 516, Martin D-35) !!! Chez Martin, en particulier, la touche livrée permet d'emblée le style «slide», ce dont s'accorde mal le «fingerstyle». Chez Taylor, c'est généralement le contraire, quoique...
Un autre facteur généralement peu connu est la hauteur (et la grosseur) des barrette («fret») : plus elles sont basses, moins on est conscient de la force minimale nécessaire pour bien «fretter» les cordes car on les appuie non seulement sur les frets, mais aussi sur la touche. On a donc tendance à trop appuyer et ce serrage intempestif et inutile contre le manche générera un surplus de tension musculaire, donc de fatigue, en plus de participer à un usage prématuré des dites barrettes. Par ailleurs, si en vieillissant les articulations de vos doigts avaient tendance à grossir, des frets plus grosses seraient utiles dans l'utilisation des barrés : je parle ici d'expérience !
J'ai mentionné l'existence des guitares classiques ¾ et des parlor folk. On comprend qu'en raccourcissant des guitares qui comptent toujours 12 cases hors caisse, il a fallu raccourcir proportionnellement les cases. Comment est-ce possible ? Tout simplement en réduisant la tension sur les cordes, exactement comme vous le faites en accordant une guitare, ou en modifiant l'accordage. Ce qui nous amène à une autre considération : un manche plus long utilise des cordes supportant une plus grande tension. Ainsi les D, destinées au «strumming» (pic, mediator) à 14 cases hors caisse utilisent généralement des cordes dont la plus petite a un diamètre de 0,013" (13 milièmes de pouce, désolé, c'est international, le marché des cordes étant apparemment majoritairement américain !). Les OM à 12 cases hors caisses utiliseront plus volontiers des 0,011". Soit dit en passant, il semble y avoir un mouvement de retour aux manches à 12 cases hors caisse, le pan coupé (cut away) permettant l'accès aux 13è et 14è cases et davantage.
Mais l'élément important à considérer concernant la longueur du manche est la largeur des cases ou l'espacements des «frets». Idéalement, vous devriez être capable de placer de façon relativement confortable l'index, dans la première case et l'auriculaire en 4è case. Avec la pratique, on doit pouvoir se rendre en 5è case.
Un autre élément important concerne l'espacement des cordes. Comme pour la grosseur du manche, le choix sera dicté par la grosseur de vos mais... et de vos doigts, mais aussi par le style de jeu : en fingerstyle, on veut que l'écart entre les cordes soit relativement grand, en picking, on l'espère plus mince. Cette mesure est rarement mentionnée. On réfère plutôt à la largeur du sillet de tête («nut») , et parfois celui du pont («bridge»). Cette mesure est relativement (i.e. pas toujours ! ) proportionnelle à l'espacement des cordes.
Pour ce qui concerne le sillet de tête, en guitare classique, le standard est de 2 po. ; en folk, on trouve principalement 1 5/8", 1 11/16" et 1 3/4". Comme j'ai des mains et des doigts de grosseur moyenne (même si pour les pics pour le pouce et les doigts je dois prendre large !) , 1 3/4" me va relativement bien pour le fingestyle. Je l'ai découvert par essais et erreurs ! Je regrette encore la magnifique Dobro Hound Dog... à 1 5/8". Sur classique à 2", c'est ma limite !
La largeur du sillet de pont, dont on ne parle presque jamais, dicte la progression de l'écartement des cordes de la tête vers le haut du manche, ce qui pourrait avoir de l'importance si le haut du manche vous attire et aussi selon que vous jouez en picking ou fingerstyle. Mais pourquoi les cordes sont-elles plus écartées ves le haut du manche ? Probablement parce que l'amplitude de leurs vibrations y est plus grande à ce niveau, ce qui demande plus d'espace entre les cordes. Quoi qu'il en soit, vous devriez choisir, vis-à-vis la caisse, un écartement des cordes qui sied à votre jeu : cordes raprochées pour le picking, écartement plus large pour le fingerstyles. Si vous jouez dans les deux styles, soit vous faite un compromis, soit vous achetez deux grattes...
Dans le doute, il est préférable de prendre plus large : votre luthier préféré pourrait changer les sillets pour rapprocher légèrement les cordes (pour un peu plus de 100$ par sillet). À la limite, si vous êtes habiles de vos mains et en vous procurant un jeu de lime à sillet, vous pourriez le faire vous-même.
Le cou
On a vu que la guitare folk avait été allongée à 14 cases hors caisse afin de permettre l'accès par-delà l'octave, soit 13è et 14è cases. Une autre innovation fût le pan coupé («cutaway»), lequel permet le même accès sans avoir à allonger le manche à 14 cases hors caisse.
Par contre, élément négligé, la forme du col de jonction entre la caisse et le manche importe tout autant dans l'ergonomie de cet accès. Il faut donc en faire l'essai si le jeu en haut du manche vous appelle !
En conclusion, prévoir acheter une guitare est en principe un investissement pour la vie : à moins de jouir d'une chance incroyable ou de tomber sur un vendeur d'une rare compétence, il faut donc s'attendre à passer plus d'une heure en boutique ! Il ne faut pas hésiter à questionner, discuter et essayer de jouer toutes les pièces qu'on voudra. Et surtout, il ne faut pas se gêner de faire corriger la hauteur de touche, ce que toute bonne boutique devrait se faire un plaisir d'offrir.
P.S. J'ajouterai prochainement en addendum des notions générales d'ergonomie adaptées au joueur de guitare.
Pour le temps qu'il me reste ? PASSION MUSIQUE !!!
